但毫无疑问的是，马里奥-特斯蒂诺必须对服装和模特有敏锐的捕捉能力，拍摄不同品牌的时尚大片要有不同的亮点，而且对于拍摄当天的衣服也要有足够的眼光才行。时尚界都说马里奥-特斯蒂诺就是杂志和衣服销售量的保证，就是因为马里奥-特斯蒂诺的敏锐触感。
对于这样级别的马里奥-特斯蒂诺来说，“十一”第三季依旧有着无穷的吸引力，“这一季叫什么名字？”
“犯罪受害人（vitim.of.the.crime）。”埃文-贝尔站在衣架前面，伊登-哈德逊和简-查斯特也都站在衣架旁边。伊登-哈德逊却是没有多待，确认衣服都到位之后，他就往摄影棚里面走去，他必须确认更衣室、化妆师等各个方面是否到位，现在的伊登-哈德逊偶尔客串一下助理，也是做得有模有样了。
简-查斯特就站在旁边吞口水，她在“时尚”也实习好几个月了，跟在安娜-温图尔身边，眼界自然是开阔了不少。但是眼前的衣服着实超乎了她的想象：这不就是一堆破烂嘛？看着衣架上的衣服，稀稀拉拉地垂下各式各样的布条，乱七八糟的剪裁和缝制，就算是最正常的几件衣服也看起来没有任何特别，不就是黑西装，哪有什么所谓的设计可言。可是，看着马里奥-特斯蒂诺的表情，却好像看到宝物一般，这让简-查斯特百思不得其解。
如果马里奥-特斯蒂诺知道简-查斯特的想法，肯定会微笑地建议“你还是换一个行业吧”。“十一”品牌的衣服其实挂在衣架上，是看不出任何效果的，就算拿下来在身上比划两下，也没有什么感觉。凯瑟琳-贝尔设计的衣服就必须穿在身上，无论是本人穿着的感觉，还是旁人打量整体造型的感觉，都顿时会恍然一新。这种多一分多余，少一分不够的效果，又岂是单纯依靠看两眼就能够说明白的。
凯瑟琳-贝尔为什么仅仅设计了两季的衣服就能够受到如此追捧，就是因为她对衣服剪裁的敏感，让无数著名的设计师都难以企及。马里奥-特斯蒂诺在时尚界前后打滚了近三十年，他很清楚，时尚品牌的核心竞争力是版型，是面料，更是创意，当然，创意绝对是这其中最为重要的一个环节。因为如果单纯论版型、论面料，男士西装绝对不会比萨维尔街的高级手工定制更好的了，但是萨维尔街的西装却和时尚界有着很大的区别。
凯瑟琳-贝尔出身萨维尔街，“十一”品牌也是做手工定制西装起家的，所以凯瑟琳-贝尔在设计品牌时，用料的讲究、版型的精致就一直为人所称道。当初第一季少年系列出现的时候，单单一个版型就让无数人惊呼了。但是凯瑟琳-贝尔很快就意识到，在品牌行业里，仅仅依靠版型和面料，是不可能闯出一片天的，所以，在第二季少年光泽系列中，凯瑟琳-贝尔又对设计做了调整，再搭配布料和剪裁方面的配合，整个设计理念顿时清晰起来，这才使得“十一”品牌瞬间爆红。
现在，马里奥-特斯蒂诺看着“十一”设计的第三季服装，不得不感叹凯瑟琳-贝尔的进步之快，她已经准确地抓住了品牌的核心，将自己的特点完全发扬了出来。
其实，一套衣服要做瘦做窄并不难，但很多设计师就是瞻前顾后。高呼“我要褶皱的”山本宽斋，却因为戏剧性过强，始终无法挤进销量前列。跻身一线的日本设计师川久保玲和著名的英国时装设计师薇薇安-韦斯特伍德也是一直极力将衣服设计得宽松、破烂，但她们始终就差那么一厘米。在时尚界，一厘米就决定了顶级和一线的差别，而也正是这一厘米，让川久保玲和薇薇安-韦斯特伍德都成不了凯瑟琳-贝尔。
“成不了凯瑟琳-贝尔”，这句话的用词很重，因为这就标志着才刚刚出道一年的凯瑟琳-贝尔成为了最顶级的设计师，成为了其他设计师的标杆，包括成名已久的川久保玲、薇薇安-韦斯特伍德等人都还没有达到这个程度。之前马里奥-特斯蒂诺是听到卡尔-拉格菲尔德如此说的。
当时卡尔-拉格菲尔德这样说的时候，马里奥-特斯蒂诺还嗤之以鼻，和老佛爷很是激烈地争论过一番。不过当时距离巴黎时装周也还有一段时间，卡尔-拉格菲尔德也举不出更加出色的例子，毕竟“十一”第二季少年光泽系列称得上杰出，但距离经典还是有一线之隔的。这一线之隔，可不是每一个设计师都能够跨越的。
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